ポップリベットファスナー株式会社
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それでは、うまく取付け出来る事を祈ってます。
　

という事で、キャリパーは、１つのピストン、シリンダー、１組のパッド、スライドピンの付いたパッドサポート、それとパッドセットスプリング（板バネ）の構成部品からなっています。

それでは、交換作業ですが、
その中で、必要工具もあわせて書きます。
まず、キャリパーを取付けてあるボルト２本を外します。
これは、たぶん６ミリのヘックスボルト（六角に凹んでいる分）だと思います。
L型の六角レンチ組みは、長さが短いので、出来ればソケット式とかがお薦めです。
この際、もしサイレンサーが邪魔であれば、取付け部を緩めるとかでかわして下さい。
ボルトが外れると、ディスクプレートの外（円周方向）へ取り出せます。
ホースのクランプとかが有れば外して、手元までキャリパーを持ってこれるように。
キャリパーを裏返してパッドとピストンの取付け状態を確認します。
２枚のパッドの内、１枚は、スライドピンにはまっていると思います。
これを大きい方と呼ぶことにします。
そしてピンの付いている黒い鉄の物、これがサポートです。
残りの１枚は、そうでなくてピストンに接していると思います。
これは、小さい方。

では、パッドの取外し
まず、小さい方の取外しから、
キャリパーを裏返した状態で、大きいパッドを小さい方に寄せて２枚をくっつけます。
そして、大きい方のパッドをギューとピストン側へ押し付けて、ピストンをシリンダー内へ縮めます。
手の力でジワ−っと入っていくはずです。
一杯入ったら、今度は逆に、サポートをピストンの反対側（以後シリンダーボデーとします）に向けて、両手でギュ−と移動させます。
ピンのブーツ（蛇腹）が伸びながら移動すると思います。
そうなると、サポートとピストンの隙間から取りだせます。

次に大きい方の取外し
小さい方が外せたら、今度はまた逆に、サポートをピストン側へ一杯移動させます。
すると、シリンダーボデーとピン先端に隙間が出来て、ギリギリ、パッドが取り外せるようになります。

組付けは、以上の逆順です。
注意点としては、セットスプリングの組付け状態です。
反り返ったような形ですが、パッド側へ出っ張っていて正解です。
それと、大きいパッドの取り付く位置に、ちょこっと出っ張りがありますので、それがパッドで隠れる位置が正解です。
以上がスプリングの注意です。
２枚のパッドを最大に開いた状態（小さい方はピストン側へ、大きい方は反対のシリンダーボデー側へ）で、静かにディスクプレートへ差し込みます。
取外したボルトを交互に均等に緩く締めて落着かせてから、交互に徐々に強く締めていきます。
緩めた時の力加減を参考にしっかり締めて下さい。でも、ばか力は厳禁です。
最後は、ペダルを数回踏んで、取付の為に開き過ぎているパッドを作動状態に戻します。
ペダルストロークが少なくなって、しっかりとなればＯＫ！

掃除と給脂の事
ピストン回りやスライドピン等は、ブーツを破らないように気をつけてウエスで拭くか、ブレーキクリーナーで掃除されたらいいと思います。
この時、汚れの多少の湿り気は大丈夫ですが、濡れている状態の場合は？です。
ブレーキフルードの漏れが考えられます。パッドにも染み込んだりしていれば重傷です。
キャリパーのピストンシール交換が必要です。
出来れば、ショップへ依頼がベター。（それについては、ＴＺＲの事例を参考にして下さい）

グリスは、パッドグリスかモリブデングリスをスライドピンに極薄く塗って下さい。
パッド周囲は、無理に塗らなくても大丈夫です。

最後に、タンクのフルードの量を確認して下さい。
シリンダーから押し戻されてレベルが上がっているはずです。
タンクの位置は、右ペダルのマスターシリンダーからホースをたどってみて下さい。
サイドカウル内かシート下か、ちょっと忘れました。
多すぎれば、スポイドとかでアッパーレベルにまで減らして下さい。

以上、呉々も曖昧なままでは、作業を進めないで下さい。
それと、乗り始めには、必ずブレーキテストです。
あまり効かないとは思いますが。
それでは、成功を祈ってます。
　

それでは、早速に概要から説明させて頂きます。
まずは、カーポートについて、
アルミメーカー製の片流れカーポートのサイズは、間口、奥行き、高さで表わしますが、家庭用では、間口2.4m叉は、2.7m、奥行き4.8m叉は、5.4m、高さは低い部分で1.8m叉は2.1m（柱の標準的な埋め代で）の種類があります。
屋根の耐荷重は、積雪２０cm見当で約６０kg／m2ありますが、普通は上には載りません！
波板は、一般に幅は約65cm、長さは90cmから30cm間隔で270cm（9尺）まで種類があります。
材質は、塩ビが主で、今付いているのは塩ビの網入り（ガラスネット）という種類です。
塩ビは、濁った色のものから、透明な物、そして網入りへと価格が高くなっていきます。
同じ9尺で濁ったもの約1000円と網入り2500円／枚の違いがあります。
網入りのメリットは、目隠し効果があることと、厚味があるため強度もありバタツキにくいこと、難燃材である事があります。
ただし、全体の強度はあっても、角を打つ等の衝撃や古くなった場合には、あまり違いはありません。
それにかえてポリカ−ボネート製は、絶対的に強度が強く（分厚い物は防弾ガラスに使用）しょうしょうでは割れません！
子供のボールが飛んでくるような所ではお薦めです。
薄くて軽くても丈夫ということですが、さらに1000円／枚ぐらいは高くなります。
ただし、難燃材ではありません。
FRP波板は、現在では一般的でないので省略します。
波板には表裏がありメーカーラベルの貼ってある面を太陽に向け使用します。
次に取付のフック
アルミカーポートでしたら、恐らくワンタッチフックが使われていると思います。
このフックは、レの字のように先端がなっていて、アルミの横材（もや）の縁に９０度ひねって引っ掛かっています。
樹脂製のものは、波板と同じ寿命ですから新品に交換です。
50〜100個入りで1000円程度であると思います。ステンレス製の場合は、かなり高いと思います。
その分、再使用出来るかもしれませんが、パッキンは取替えた方がいいと思います。
パッキンだけが売られていない場合は、樹脂製のを買って付け替えて下さい。
ここでポイントは、フックの首下（足？）の長さです。
長い短いと２〜３種類ありますので、現物合わせでしっかりと確認して下さい。
もし、間違って短いのにすると２枚重ねの部分が届かなくて、引っ掛けられなくなります。
長ければ、風でバタバタと遊んでしまいます。
それと樹脂のは頭がつまみ状で作業性が良いですが、ステンは、＋ねじの頭です。

それでは、準備ですが、波板のサイズと枚数を確認します。
間口は、柱の背中から軒先き下までの水平距離で、建物や障害物の為に切り詰め加工をしていなければ、30cmの差がありますから、2.4m（8尺）か2.7m（9尺）かは、わかると思います。
枚数は、継ぎ目を数えて下さい。普通は1枚の有効巾（重ねる為）60cm見当で8枚のはずです。
これも、重ねが多くて9枚目の半端や、逆に奥行き切り詰め加工の場合もあります。
フックは、種類は１個外して確認ですが、必要数は、その時に１枚につき何列×何個とまっているかを数えます。
4列で4個でしたら4×4×8枚で約128個ですね。
道具ですが、脚立は180cmでは？　210cmならＯＫです。
穴開けは充電ドリルがベストですが、ドライバの先を尖らせてあればグリグリと穴をあけれます。
半端や加工があった場合のカットには、ホビーノコや金ノコのように出来るかぎり小さい歯のもので、ディスクグラインダーもＯＫです。
　
いよいよ取替えです。
大きな波板の端しか持てない状況がありますので、必ず風の無い日を選びます。
まず波板の重ね代を何山取ってあるか、7ケ所すべてを確認しておき貼替え時に同様にします。
取外しは、間口の中間に脚立を立て、まず屋根全体を見て下さい。
もし、低い方の何列かのフックが、塀の上とかの背中側から外せるならば、先に外してしまいます。
そうでなければ、脚立を高い方から順に低い方へ移動しながら1枚ずつ、ちゃんとフックを外して取外します。
外し始めは、手前か奥の重ね終わりの最後の分からです。
前に進めながら1枚ずつ外していきます。もろくなっているからとバリッとやると、破片が飛んだり散らかったり、逆に時間がかかります。
波板の両端がアルミ材に差し込み式のタイプなら、どこにどれぐらい差してあるかよく見て下さい。
取り外せたら、屋根の低い部分の横材がとゆになっていますから、ついでに掃除したらいいと思います。
取付は取外しの逆です。
元は、プロがやってるでしょうから、そんなにミスはないはずです。
とりあえず、元にならって問題ないでしょう。
波板の長さ（間口）を切り詰める場合は、古い波板の寸法どおりに重ねた状態でカットします。
フックの穴は、古い板にならって中間部分は重ねてドリルであけることも出来ます。
ただし、重ね部分は、１枚貼るごとにしっかりと2枚を密着させて、現場合わせで穴をあけます。
言い忘れましたが、穴の位置は、波板の山のてっぺんです。
波板が平行四辺形にならないように、各部をよく見ながら進めて下さい。
1枚目の位置をしっかり決めて、2枚目からは、重ね部をしっかり密着させていけば自動的に直角が出ます。
取付時は、脚立をバックさせながらの作業となります。
重ね部のフックがきつくて掛けにくいと思いますが、ぐっと強く押して下さい。
少し穴を大きくすれば楽になります。
90度しっかりひねって取付け、パッキンが異常に変形していたら指でくねくねとして落着かせてあげて下さい。
それと、標準的な重ね代は2〜3山です。2山というのは、表なら表で端から数えての事です。
多分、元もそうなっていると思います。
また、波板は、両端に山から始まるか、谷から始まるか向きがありますので、同じ向きで揃えて下さい。
ラベルがあっちこっちでおかしいですし、重ね代が統一出来ません。
以上とおして、カーポートが揺れてやりにくい場合は、つっぱり竿とかを垂木（柱の続きの斜の材）と地面の間に縛り付けて安定させると楽です。でも、上には登らないで下さい。

こんな感じですが、多分な〜んだとなると思います。
ちなみにプロに頼めば、材料別で1枚当たり1500〜2000円とか一式◯万円といったところでしょうか？

最後に、脚立からの転落事故が多い事を申し添えておきます。
4本の足をしっかり安定させる事、段飛ばしや脚立を背にして降りるのは厳禁で、
特にてっぺんに立つのはバランスを崩しやすく危険という事。
でも、基本を守れば大丈夫！
まずは、安全第一で御家族など協力してやってみて下さい。
　

御相談ありがとうございます。
早速ですが、穴開けの件。
まず始めに、１５０ミリは、二重断熱管でのサイズでしょうか？
煙突の壁貫通部の断熱処理については、メーカーの仕様等を充分確認して下さい。
きっと１５０ミリでバッチリのスリーブとかが用意されるんでしょうね！？

それでは、穴開けの方法について、
まず何より、壁の中に有る間柱（スタッド）や電気配線等にまず充分注意が必要です。
おっしゃるとおり、コア抜きは、ゴシゴシと削り取って穴を開けますので、コンクリートやＰＣ（二次製品）、石材等に適しています。
ただ、１５０ミリ径の穴となると、コア抜きでしたらかなり大径のサイズで一般的ではありません。
幸いに建物が２×４工法との事ですから、もう少し手近道具で出来ると思います。
では、まず、壁の構造から再確認しておきたいと思います。
外壁は、２×４材に内面と外面を一体化させる事で構造をなしています。
そして、内面と外面の間には、空気層や断熱材が有ります。
内面は、石こう（プラスター）ボード１２ミリや合板類が使用されます。
外面は、シージングボード（新建材）、ＭＤＦ（木繊維板）、合板等が下地として使用されます。
仕上げは、サイディングボード（金属系、窯業系）、モルタル仕上げでしょうか？
この２面の壁をそれぞれ別個に穴を開ければいいわけですね。
この中で、手強いのはモルタルです。
サイディングは、窯業系といってもタイルやレンガの様に硬くありませんし、厚くても２０ミリ程度のものです。
厚い物は、中空になってますし。

では、モルタルは３０ミリ程塗られていますので、これは、円周上を何ケ所も穴を開 けて切り抜く方法がいいと思います。
使う道具は、振動ドリルと振動ドリル用の錐です。
錐はあまり細いと大変ですので、５〜１０ミリぐらいを使います。
まず最初に中心に１穴開けておきます。
これは、もし、ヒビが走る時には、こっちへ来いというおまじないです。
次は円周上です。
１ケ所開けたら１８０度反対側に２ケ所目、そして９０度ずらして３ケ所目、またそ
の１８０度反対に４ケ所目、そして５ケ所目は、その４５度ずらして‥‥‥‥‥
こうして、穴と穴の距離がどんどん近付き、間に穴を開けれないところまでやるわけです。
そして、最後はコンコンと叩いて外します。
そうでなくて、一方から順に開けていくと、違う方向にヒビが走ったり穴の間隔を取り辛かったりします。
ここでの注意は、１ケ所開ければわかりますが、内部の断熱材が錐に絡み付く事です。
その為、必要分以上に奥へ入らないように、ドリルのストッパーを調整します。

それでは、その他の場合の穴開けについてですが、ジグソーがベターかと思います。
合板、新建材、金属、窯業サイディング等に応じた刃の種類が有ります。
普通ドリルで先穴を開けてから円周を切り進めば難しくないと思います。
ここでの注意はとして、やはり断熱材を引っ掛けるようであれば、刃の深さを適当に調整します。
また、凸凹な面であっても出来る限りジグソーのベースを面に当てながら動かす事です。
浮かすと刃が何かに引っ掛かった時等に、暴れやすくて危険です。

話はかわりますが、１５０ミリ径の穴を開けても壁の強度面では問題ないと思います
が、もう少し大きく（２〜３０センチ）四角に切り取り補強を入れる方法もあります。
簡単に言えば、換気扇を取り付けるような感じです。
切り口の断面の中に枠（２×４材）を入れて、開口部を補強します。
そして、板金で周囲を完全に雨仕舞いするわけです。
すると四角い穴が壁にポッカリと開いた状態になります。
そこに煙突を通し、断熱材を隙間に充填し、内外を板金で仕上げます。
これは、煙突用のそういったスリーブがあれば簡単、なければ板金屋（煙突屋）さんの仕事です。
これがいいか悪いかは、わかりませんがご参考までに。
余談になりましたが、あくまでもメーカーの仕様、指導に基づいて実施して下さい。

最後に、高い場所、危険な道具ですが、保護具をつけて無理なく安全第一でお願いします。