波板の場合は、取替え相談事例を参考にして下さい。 

それでは、アクリル板の場合について 
メーカー製のアルミカーポート屋根では、屋根材の多くがアクリル製です。 
最近になって、ポリカーボネート製が増えつつあります。 
カーポートの被害で最も多いのが、屋根材の剥がれです。 
この点については、ポリカといえど同じ事、ただ、外れた屋根材が落ちても割れずに済んだって事はあるかもしれません。 

屋根材は、格子状の骨組みの上に周囲を枠で押さえて取付けられています。 
押さえてと言う意味は、上下で挟んでいるという事で、摩擦材と雨漏れ防止を兼ねてゴムパッキンが接触部に取付けられています。 
その為、強風による変形や振動で枠から外れたり、割れて飛散したりするわけです。 
もちろん、物が当たって一部が割れても飛散しますので、その面ではポリカが断然有利です。 

屋根材は、車１台分のサイズで、普通なら６〜８枚ぐらいの分割です。 
屋根を上から見ればよくわかりますが、屋根の長辺（奥行き、長さ）側で分割され、漢字の目の字のように貼られています。 
１枚のサイズは、間口（屋根の短辺）×　奥行き／６〜８枚　ってことになり、約２．４〜２．７×０．６〜０．８mぐらいなもので、厚味は２〜３ミリ程度です。 
屋根がR状になっていれば、その分大きく（長く）なります。 
屋根材は、はっきりと折れ目がない場合は、たとえR状であっても、アクリル板は平面の物を曲げています。 

部品の価格は、本体の売り出し価格と比べて割り高に感じるかもしれません。 
しかし、単品での取扱いでの流通を考えると、ある程度仕方がないものです。 
逆に、ホビーコーナーの小さなサイズに比較すれば、割安と言えるのではないでしょうか？ 
むしろ、その後、持ち帰りを含めて割らずに取扱う事の方が重要でしょう！ 
出来れば、出荷時の梱包状態で持ち帰りたいものです。 
小さく無理に巻いたり、たわませたり、角を打ったり、物をのせたりすると意外と簡単に割れます。 
軽くて丈夫な波板の比ではありませんので、充分に注意が必要です。 
単品時は、くねくね曲るガラスだと思っても大袈裟ではありません！ 

余談ですが、補修部品が既になく、他の大きい物をカットして流用するしか方法がない場合もあります。 
その際は、出来れば事前に加工してもらえるかを確認しておきましょう！ 
メーカーが非対応であっても、問屋やホームセンターの工事担当でカット可能な事もあります。 
価格が多少アップしても、余程の自信がない限りは依頼する方が無難です。 
仮にＤＩＹで加工するつもりであっても、問い合わせだけでもしてみて下さい。 
案外、安くしてもらえるかもしれません。 

いよいよ取替えについて 
剥がれで最も多いケースが、片流れ式カーポートの風上側１枚目！ 
何度か被害にあわれた方で、台風接近時には外しておくって究極の対策をされていました。 
それぐらい、よく飛ばされる〜で、幸か不幸か、端の１枚が外れると全体は楽になるようです。 
その結果が、あちらでもこちらでも１枚だけ！

作業は、風のない日を選んで２人以上でするのが安全です。 

まず、屋根上面に残っている押さえ材を外します。 
アクリルが無い状態ですから、脚立で枠の中に入って作業も出来、ネジをしっかりと緩める事が出来ます。 
押さえ材は細い板状で、隣り合うアクリルの継ぎ目を押さえています。 
両端は、押さえ材ではなくて枠へ直接差込む場合もあります。 
 
取外した押さえ材と他の正常な押さえ材とを比較し、変形がないか念のために調べます。 

アクリルの取替えでは、屋根上に揚げる時に注意が必要です。 
梱包から取出したアクリル板は、ベラベラとたわみながら今にも割れそうな状態です。 
そこで、比較的安全な取り扱い方の一例をあげてみます。 
アクリルは、長く伸ばした状態で屏風の様に立てて上側を持ち、手元でぶら下げるようにします。 
地面にぶつけそうな場合や、その状態で待機する場合は、ぶら下げたアクリルの下に靴の甲を差し入れれば安全でしょう。 
一人で持つ場合は、左右の手を前後に無理なくずらして、ある程度広い範囲を保持します。 
二人なら前後に分かれて持ちます。 
屋根上への持ち上げは、屋根の低い方（柱側）から行います。
屋根下（柱側）の地上から差し上げたアクリル板の先端を脚立上の人が持ち上げ、平らに寝かしながら呼吸を合わせて軒先側へ送り出すように屋根上へ揚げます。 
屋根上のアクリルを滑らせながら、慎重に定位置に移動します。 
両面の保護フィルムは、この時点までで剥がして下さい。 
取付後では、隅々まで綺麗に剥がすのに苦労しますし、日が経てばこびりついて剥がれなくなります。 
最後に、アクリルを枠に差込む部分や押さえ材を元通りに取り付ければ出来上がりです。 

ところで、やっかいなのが、押さえ材が浮いていたり外れていた場合です。 
相手側受け材の雌ネジが壊れたり、ポップナットが引きちぎれたりしている事もあります。 
この様な場合は、その受け材を取り替えるべきですが、位置をずらせて下穴を開け直したり、ポップナットを取替えれば再使用も可能です。 

＊　ポップナットは、中空な薄肉の角材にナットをブラインドリベットのようにかしめて取付けてあります。取付には、ナッターを使用します。

次に、トユの破損について 
壊れるのは、竪ドユの部分です。 
蛇腹や細いトユ部品も、ホームセンターで各種販売されるようになりました。 
メーカーから取り寄せなくても、形が合えばＯＫですから、取付部などの部分を含めて現物持参で選ぶと確実です。 

最後に、屋根材だけで済まなかった場合について 
本体が傾いた場合は、まず柱の状態が重要です。 
簡単に起こせば良いってものでもありません。 
コンクリート土間などの地際で折れ曲がっていないか？ 
ポキッと折れ目があれば、柱に強度が残っていませんので交換が必要です。 
柱交換は、屋根まわりも全部解体が必要となります。（屋根を丸ごと担ぐのは無理！） 
その他、本体が破損した場合は、新品との立て替えも視野に入れて、専門家に相談されるのがベターです。
また、片流れ式では、積雪や強風対策用に補助柱がオプションであります。
軒先側に取付けますので、車庫の邪魔になるかもしれませんが、単に取替だけでは再発する可能性が高いといえます。再発を防ぐ為にも補助柱の追加をお薦めします。
補助柱は、一般に汎用性が高く、過去の製品にも取付け出来るものです。
また、普段は屋根側に収納出来たり、取外しが簡単に出来る物もありますので、カタログで不明な際は、相談される事をお薦めします。

ところで、屋根材は、最期のところで外れる事で本体が守られる？などといった話しもありますが、屋根材が飛ばずに柱が折れたり、そううまくはいきませんし、本当のところはわかりません。
ただ、アクリルは、温度によって数センチも伸び縮みしますので、枠に余裕をもってゴムで押さえる取付け方法は間違いではありません。
だからと言って、アクリルを強制的に取付けてしまう場合は、自己責任でその点も考慮しないといけません。
無理な固定は、その部分から割れる恐れがありますし、シリコンシーラントで接着すれば強力ですが、全体の補強などの整合性を取らないと、本当に屋根ごと飛ばされるかもしれません。

仮に、我が家だけが？！　っていった場合でも、後になっては、その時の風がどう吹いたかはわかりませんし、運悪く何か物が当たったのかもしれません。
ただ言える事は、一度なったという事実であって、何らかの条件に当てはまったって事！
そこで、業者まかせで単に取替で終われば、その条件は何も改善されないわけです。
例えば、２階から植木鉢が落ちたとか、原因がはっきりしていない限りは、以上を参考に少し研究してみてはいかがでしょうか？
ポリカーボネートに取替えてみる、補助柱を追加する、今後は、その都度ロープや突っ張りで補強する、予め外しておく！、自己責任で改造する？‥‥‥
同じ目には遭わない！　その事が、災害に強い住まい作りの第一歩になるからです。

波板の場合で軒が短いタイプでは、波板のカットが必要です。 
また、軒の出が斜めであったり、障害物を貫通したり、かわしたりと、特殊な加工がされている場合もありますので、元の貼り方がわかる場合は倣って下さい。 
もしわからない場合は、その加工部分をどのように仕舞いするかを事前に検討しておきます。 
難しそう？って場合でも、波板の場合は、最期の手段として切り貼り的な事も可能です。 
母屋材さえあれば、どこでも波板フック（以下フック）で取り付け出来る利点が強み！ 
ただ、重ねて貼る場合は、前後左右それぞれ２カ所以上にフックが止らないと固定出来ません。 
また、建物側から軒先へと順に重ならないと雨漏れしますので、その様な場合は、シリコンシーラントで防水（重ね部に塗れば接着も出来る）出来ます。 
だからといって、全体的に劣化している波板の部分補修は、あまりお薦め出来ません。 
上記は、新しくて丈夫な波板だから出来る部分加工と考えて下さい。 

最後に、波板式テラス屋根では、軒ドユ（横）の掃除が波板を取り外した時でないと出来ません。 
この際、落ち口まで綺麗に掃除をしておきましょう！ 

アクリル製の場合は、カーポートの説明に追加の部分を主に記します。 
アクリルタイプでは、Ｒ型に大きくカーブしたデザインが一般的です。

次に、木製テラスの場合は、同時に木部の点検が重要です。
波板を取外す際には、中々抜けなかった傘釘が、新たに打つ時にはズボッ！
腐り始めた垂木、母屋材の取替えをこの際、思い切ってやっておいた方が得策。
木組みは、せいぜい欠き込み程度で大した事はないはずですから。
組付けは、電動ドライバーにコーススレッドでやれば、裏に当て物をして叩く苦労がありません。

そして、作業を捗らせるポイントとして、カナヅチの選択があります。
ポイントは、頭が平で重い物を選ぶ事で、最低でもゲンノウ、釘抜きタイプでは軽過ぎます。
傘釘は、頭が丸い為、平らな面で叩かないと滑って逃げ、釘を曲げてしまいます。
また、木組みが細くてたわみやすく、波板も下穴を開けてなければ弾みます。
さらに、スクリュ−釘と相まって、中々打ち込めず、これまた釘を曲げてしまいます。
その為、重たい物でガツンが楽なわけです。
ただし、逆に打ち込み過ぎには注意して下さい。

最後に、波板の種類は、部屋の明るさにも大きく影響しますので、欠品しているからと残り物で済まさず、取り寄せなり待つなり慎重に選びましょう。

被災を機会に材料を吟味し、元より良く出来る、しかも安価なのがＤＩＹの良さ！

さて、波板の取替ですが、屋根はテラス同様ですから、囲いの部分（面張り）について 
面張りは、屋根と違って低いところにあるとはいえ、敷地一杯にあるはずですから、よう壁上等の場合は、大変危険です。 
たとえ、端の１枚であったとしても、大きく身を乗り出す状態であれば、下の敷地から２連梯子をかける事も必要かもしれません。 
また、端から風で吹き壊れた場合では、端部分の波板フック（以下フック）の間隔を狭めて、数を増やすと効果的です。 
面張りは、屋根よりも耐久面で有利ですが、部分補修にする場合は、残る部分の状態を充分確認しておかないと二度手間にもなります。 
日当たり面なら、１０年過ぎておれば全交換が無難です。 
仮に、１枚だけの取替えとなっても、残りのフックだけは全交換するとか、フックを追加するとかでより良くする事も可能です。 
作業が危険であれば、手の届く危険の無い範囲だけでもフック取替をお薦めします。 

次に、ドアが吹き抜かれたりして、ドア周りの側面が破損した場合は、波板だけではなく枠等も変形している事が良く有ります。 
その様な骨組みの曲がりやねじれは、波板を張ったままでは中々、元に戻し難いものです。 
面張りは、簡単な作りですが、一体化する事で見た目以上に強くなっています。 
そこで、一旦、波板を外し、必要であれば胴縁も取外して修整します。 
また、ドア自体の組立の緩みや蝶番の緩み、ドア枠の取付の緩みを増締めで修整します。 
ドアのパネルを押さえているゴム（ビード）が外れておれば、しっかり押込むのも強度面で大切です。 
もしゴムが無くても、シリコンシーラントを周囲に充填（以下コーキング）すれば元よりも丈夫になります。

ドア周りの補強策として
建物際の柱を外壁に固定し、ドア枠の下部をコンクリート土間とモルタル固定します。
また、ドア周りのフックを増やすのも効果があります。

建物際の柱は、普通、外壁とは接していたとしても固定はされていません。
そこで、壁と接する程であれば、コーキングします。
柱では無くて、縦枠を外壁にネジ止めしたものであっても、同様に充填する事で大変丈夫になります。
もし、柱が少し離れている時はアングル材やL型金具で固定するか、隙間にバックアップ材を入れる事でコーキングが可能であれば、材料は沢山いりますがそれでも可能です。
ドア枠の下部は、普通、コンクリートで固定されているものですが、知らぬ間に枠の下が砕けている事もあります。
ドライバー等を差込み、砕けていればかけらを取出しモルタルを積め直します。
砕けていない場合でも、枠の高さまで斜にモルタルを塗り足す事も効果的です。
その他、胴縁を追加出来れば、全体に強度が上がりますが、木材を代用して巧く補強するのも一考の価値ありです。

最後に、片方の側面だけが面張りされたり、ドアが付いている場合
もう一方にもドアを取り付けて、風が吹き込まないようにするか、片方だけドアの場合なら、むしろ開けている方が被害が少なくて済むかもしれません。
でも、その時は、中身が飛ばされないようにしないといけませんね！

メーカーとしては、イナバ、ヨド、ＴＹ、ビニトップ、サンキン等があります。 
物置での被害としては、転倒や敷きブロックからのズレがほとんど。 
他に、大型タイプでは、屋根がめくれるというような部分的な破損も起きます。

では、修理について 
転倒したり、傾いた場合の対処は、

まず始めに、最初に記した構造の違いを再確認しておきます。 
それは、大型タイプでは、床板だけを取外す事が出来ますが、小型では床板が一体構造でその上に壁パネルが取付けてある為、床板を外す事は解体する事と同じです。

そこで、小型ではそのままで起こして、ブロック上に置き直すのが基本です。 
ただし、ある程度大きくなると一人では無理ですから、２人以上でします。 
まず、中で散乱する品物を安全に取出し、出来るだけ軽くします。 
傾いた物置では、決して床に踏み込んだりせず、外から手の届く範囲で一旦とめておくのが安全です。 
また、棚板が落下したり扉が倒れてきたり、さらには本体のバランスが狂って、突然動くこともあります。 
そして、よくあるのが傾きで扉が動いて手をつめる事、戸当たりの中には、手を差し入れないように持ちましょう。
くれぐれも安全第一で！ 
もし、危険がない状態なら、棚板と扉も外すと随分軽くなります。 
棚板は、壁のフックに載せてあるだけですから、上に持ち上げれば外れます。 
扉は、上に持ち上げれば外れますが、窓サッシとは違って外せる位置が決まっています。 
種類によって異なりますが、レールの右端や左端、真ん中等で上に持ち上げれるようになっています。 
下から扉の上部のレール（鴨居）を見ると、外せる部分には切り欠き等、他の部分と異なる加工がしてあります。 
以上で動かせる状態になったとします。 

次に問題となるのは、ブロックが動いてしまった場合です。 
完全に移動出来る場合は、一旦物置を移動し、水平器と真直ぐな材木とかを利用して、しっかりと並べ直してから置き直せます。 
ところが、そうでない場合は、出来るところから段階的にするしかありません。 

小型の場合は、周囲にしか基礎ブロックがないので、とりあえず４隅からレベルを出していきます。 
その為に、それ以外の中間のブロックは、一旦除けておきます。 
４隅のブロック上に物置を仮に置き、物置を利用して水平（レベル）を出します。 
その後、中間部分のブロックは、床下に差込むようにしてセットします。 
この時、物置の土台枠下側にブロック上面が、ちょうど触れるように高さを調整すればＯＫです。 
後は、中に出来るだけ均等に物を入れ直せば、しっかりと落着きます。
ブロックのセットは、土を削ったり、逆にかさ上げしたりしますが、どちらにしてもしっかりと締まった状態となるようにします。
削ったままの堅い地面に薄く（１センチまで）砂を均したのであればＯＫですが、削り過ぎてそれ以上の厚味になる場合やかさ上げ時には、空練りモルタルで均さないと雨で流れて狂う事になります。

大型の場合は、万一、転倒した場合は解体しないと動かせないかもしれません。
しかし、小型と同様に出来るだけの物を取外し、３〜４人以上の力であれば動かせるかもしれません。
とにかくは、とりあえず起こす事。
起こせれば、小型同様に段階的に据え直す事も可能です。
しかし、これが最も大変で危険な作業です。
建物やフェンスに倒れかかっていたり、お隣の低地へ転落しかけって場合もあるでしょう。
見るからに危険な場合は、無理せず専門家に依頼しましょう！

では、ＤＩＹで出来そうな場合なら
道具も必要です。
ロープ、ショベル、バール大、ジャッキ（車載分）、角材、ベニヤや端材、当て板等
まず、不安定な状態であれば、ロープをかける等してそれ以上にひどくならないように安全を確保します。
次に、起こそうとする側の足元の障害物を取除きます。
これは、狂った敷きブロックであったり、設置場所と違う位置であれば、花壇ブロックであったりするわけです。
不整地であれば、ベニヤを敷いたりする等で、起こした後の安定性を高めるようにします。
物置を起こしたり持ち上げる場合の注意として、扉に挟まれる事は小型の説明で記しました。
その他に、物置には手がかりが無いので、底（土台）を持つ事がよくありますが、必ず上側のバランスも取れるようにしておきましょう！
全員でヨイショと持ち上げた後で、グラッとなるのは必至です。
出来れば、頭のバランス取りだけの要員や離れて全体の様子を見れる人がいるに越した事はありません。
また、下に降ろす際に手をつめないように、端材等でかまし物をするのも大切です。
かけ声でドスン！では、必ず誰かが犠牲になります。
手の離し易さは、必ずしも同じ条件では無いからです。
以上のように、ある程度の余裕のある人手が集まらないと無理って事ですね！

何とか起こせた後は、床板を外して作業をしやすくしてから設置のやり直しとなります。
敷きブロックのレベル出しも小型同様です。
ただ、周囲だけでなく中間にも敷く必要があります。
少なくとも床組みの交点には、必ずブロックを敷き、しっかりと均等に床組みを支えるように配置します。

次に、転倒によって破損した部分は、補修部品としてメーカー手配出来ますが、叩いて直してコーキングや塗装で仕舞い（終い）で充分です。
扉さえ、スムーズに開閉出来るようになれば、まずはＯＫでしょう。

扉が、スムーズに開閉出来なかったり、ピッタリ閉らない原因は？
扉全体のゆがみや隅のつぶれ、戸車の歪みや破損、上下レールの変形、そして何よりも物置が、しっかりと水平に設置されている事が必要です！
その為には、水平器を使って正確に調整する事です。
アバウトでは、物置が平行四辺形に傾いたり、ねじれた状態に簡単になります。