純正品？のカセットチューナーが、センターコンソールに中途半端についています。 

いまついているカーステレオを取り外すには、リヤコンソール、センターコンソールの順に取り外します。 
二人でやれば、左右から締っているビスを同時に外せるので、捗ります。 
独りで行ったり来たりは、結構手間です。

取り外したステレオからその取付け金具を外します。 
あたらしいコンポにその金具を取付け出来ないか、あれこれねじ穴を合わせてみますが、当然うまく付きません。 
この位置でバッチリやのにな〜。 
ねじ穴もなにもない！？ 
両面テープで貼ろか〜？ 
 （Kさん親子談） 

コンポと金具の位置確認をし、コンポのボディー（匡体）にねじ穴を 開けてもよい部分を見つけます。 
ワンボディーコンポは、メカが凝縮されており、パワートランジスタがボディーぎりぎりにあったりと慎重を要します。 
ドリルで穴をあける際は、キリの途中にビニールテープを巻いてストッパーとしてください。 
ポンチを用いて正確な位置に開けます。 
切粉が内部に入らないように、上向きで開けましたが、決して切粉が目に入らない位置で、出来れば安全めがねをかけて。 
ねじ穴は、タップでメネジをたてて、ビスどめします。 
タッピングは、ねじをきらなくて楽ですが、先が尖っている分、内部を破損させる危険性が増します。 
金具が付けば、元通りコンソールに組み付けます。 

サーキットテスター（電圧、導通計）で車両側ハーネス（配線）の状態を調べます。 
バッテリー電源（キー位置関係なく常に12Vかかっている）、アクセサリー電源（キーを一段以上ひねると12Vかかる）、イルミネーション電源（ライトスイッチを一段以上ひねると12Vかかる）、アース線、オートアンテナ用電源供給線、フロント、リヤスピーカー線、以上の様な種類の線があるはずです。 
その他に、独立した黒く太い（同軸ケーブル）アンテナ線があります。 
スピーカー線は、導通テストでガリガリ音がしますので、前後左右どれかわかります。
何色の線が、どの種類かわかれば、ステレオ側の配線と配置が合うように、圧着端子を用いて接続カプラを作ります。