エアコン取付け事例の紹介 part2。（ＤＩＹヘルパー）

　事例紹介

テーマ	写真	内容
エアコン取付もＤＩＹ！ｐａｒｔ２作業開始！	梱包から室内機と説明書を取り出します	エアコンと聞けば、特殊と感じますが、ウインドエアコンなら何とかなりそうでしょう？　エアコンも建物から独立した家電品ですから、基本的にはコンセントにつなげばＯＫです。違う事といえば、建物の壁を挟んで、ユニットが室内、室外に分かれている事。しかも、それが冷凍サイクルって事でガス配管接続があります。配管は銅管のフレア加工ですから、締め付けトルクに注意するって事です。電気的な接続は、簡単に言えば、ビデオとテレビをつなげるような事。ただし、それがピンジャックの信号ケーブルでなくて２芯の電力ケーブルであるという違い。作業は、室内、室外のユニットの配置の具合によって、簡単にも大変にもなります。簡単なレイアウトはエネルギー効率にも優れますので、取付けレイアウトの検討は重要です。事例では、同じフロアの同一壁面に配置する、最も簡単なレイアウトです。そこで、事前の付帯工事を除いた、標準的な条件での取付けにおける重要なポイントを事前にあげると、１）フレア接続のガス配管作業２）単芯コードの正確な末端処理３）壁穴加工４）装置の水平管理と断熱処理以上のどれもが大変重要です。それとＤＩＹでした場合の最も重要な事！！エアコンは、取付け作業をへて製品としての機能が完結しますので、取付後の不具合について、製造責任を問うのは難しくなります。まして、ＤＩＹの技術レベルでの取付けでしょう？今からでも、業者さんにお願いは出来ますよ？すべてのリスクを経験と自信がはねのけたら‥‥ それでは、梱包をほどいて内容物を確認し、説明書を読んで作業開始！
壁穴あけ		まずは、壁穴！室内機の位置で穴が決まるか、穴の位置で室内機の位置が決まるか？それぐらい重要です！　必ず取付けブラケットをあてがい、配管用の壁穴位置を確認します。この製品では、梱包の一部が型紙になっていましたので、それを使いました。ホ－ルソーで６５φの穴をあけます。話が前後しますが、壁付コンセントがある場合には、壁内を配線が通っていますので注意します。配線は、必ずしも真上に上がっているとは限りません。照明器具等のスイッチがある場合でも同様です。
外壁穴の位置決め		内側の穴が開いたら、次は外側です。リーチの長い錐を使って、外側ボードにセンター穴を開けます。内壁側中心より、わずか下（数ミリ）にずらすのがポイントです。室外側からドリル穴を中心に、同様に穴をあけます。この作業も、建物が鉄筋コンクリート造だったら大変です。ダイヤモンドコアドリルがあれば○、サッシ枠アタッチメント使用は△（雨仕舞い、隙間風、耐風力、防犯等に不安）といったところですが、○といっても大変です。
スリーブです		スリーブをはめて壁穴を養生します。スリーブは配管キットに含まれています。後で、周囲をシーリングする事で、壁内と外気は完全に絶縁されます。これをきっちりしないと、見えない壁の中に結露水がしたたる事になります。露は、本体だけでなく、冷たい低圧配管やドレーンホースにも付くからです。
外壁です		化粧カバーは、後から取付けにくい部分を先に取付けて置きます。
室内機の取付け		「衝撃吸収ラバー」を取付けパネルに追加しました。普通の防振ラバーの４倍の吸収力があるそうです。写真では４ケ所（４個入り＠２９８円）ですが、結局８ケ所で安定しました。追加の４ヶ所は、手元にあった傷つけ予防のフェルトクッションですませました。これで、効果は半減？オプション工事２９８円＋αナ～リ！
水平に取付けます		室内機の取付け部に、補強の桟をつけます。上下２段につけます。写真は一段目しかついてません。桟は、間柱と間柱をまたぐようにしっかりと、ネジ止めします。室内機は水平でないと、排水がうまく出来なくなります。
室内機の裏側です		室内機側配管を壁穴に応じた位置に曲げ直します。次にドレーンホースと合わせて、断熱シートでくるんでテーピングします。シートの合わせ目は上向きで、露をこぼさずに外へ出せるようにします。電気コードは、２ミリの２芯線を２本接続します。配線の長さは室外機まで届く長さです。単芯のコードは被覆を剥く際に、ちょっとでも芯にキズを付けるとダメです。差し込み時に折れたり、折れ筋が入り見えない所で、大変危険な状態になります。配管を束ねた断熱シートの外側に、配線を添えてテーピングします。これで室内機の準備はＯＫです。壁穴にそれら束ねた物を通して、室内機を持ち上げます。ブラケットに引っ掛けて出来上がりです。
室外機の設置		部屋の外に出て室外機の設置です。室外機をブロックの上に据え置き、安定性やレイアウトに問題ない事を確認します。
配管作業です		巻いてある配管をレイアウトに合わせて、伸ばしたり曲げ直したりして整形します。配管は、銅で出来ている為、無理をすると潰れます。確かに柔らかいのですが、断面が丸いために力をかけても、あるところまではカチッとしています。それで、さらに力を加えるとクニャッとやってしまう恐れが有ります。そこで注意点として、曲げる際はひざ等に当てながら、少しづつしっかりとＲをつける。逆に伸ばす際は、平らな床等を利用して、全体に大きく伸ばす。そして、フレアの付近では曲げないようにします。そうやって、室内機と室外機の接続部との長さと角度を調整し、無理なく配管が出来るようにします。いよいよ配管作業ですが、配管に付いている保護キャップは、接続の数秒前まで取外しません！作業に際して、１ケ所づつ外します。配管内への湿気、埃の侵入は、故障の最大要因となります。
Ｗスパナで締め付け		室内機に配管を接続します。いきなりナットを締めにいくのではなく、まず、配管のフレア部を相手側に真直ぐと密着させます。そのままの状態でナットをかぶせ、手で締るところまでしっかりと締めます。太い方が低圧配管で、細い方が高圧配管です。片手で締めてはいけません！写真は撮影用です。両手を使って、ホールド側は絶対に動かさない様にしないといけません。そして、ナットの側を規定トルクで締めます。正しくは、スパナ式のトルクレンチを使用します。適当にと、甘くみては絶対ダメです！室内機が終わると、同様に室外機側を接続します。
電源部の様子		室内機と室外機間を２芯コードで接続します。
ガスパージ作業です		配管の終わった室外機です。左の細い方が高圧側、右の太い側が低圧側です。正面に見えている六角の袋ナットの中に、閉め切りバルブが有ります。右の低圧側に下向きでサービスバルブがあります。
エア抜きです		高圧側の袋キャップを外して、六角レンチでバルブを９０度開け、６秒待って（説明書どおり）元通り閉めます。配管が３～４メートルならこのとおりでしょう？これによって、内部に充填されているガスが冷凍サイクルを一巡します。その結果、ガスが一巡する事で低圧側に空気は圧縮されます。そこで、その空気をサービスバルブ（虫バルブ）を押して抜きます。シュ－と抜けていく勢いが徐々に弱まり、音が消える少し前で止めます。これでエア抜きが出来ました。
エア抜き後は全開		低圧側、高圧側両方ともバルブを全開させます。作業が終わると、袋キャップを忘れずに取付けます。配管接続部に石鹸水をつけて、ガス洩れがないかしっかりと確認します。ここで手を抜くと、暫くは良くてもワンシーズンでパーって事になります。
仕上げです		試運転をして問題がなければ仕上げです。壁穴を配管パテでしっかりシーリング。それが出来れば、化粧カバーを取付けて完成です。
ここにもプラスアルファ		室外機の足には、ラバーを敷いています。これは、制振効果と防湿を狙ってます。オプション工事340円ナ～リ！オプション工事は、得意の自己満足です。最近の製品は、コンパクトで静か！ちゃんと取り付ければ、ガタガタ、ビリビリなんてありません！
完成！		室外機もスッキリと設置出来ました。深い庇とブルーバードの大きな傘で、雨も大丈夫！すぐ隣はデッキのラティスですけど、室外機カバーなんて付けません～！このままの方が綺麗！しかも、放熱を妨げて効率ダウンの何がいいの？室内機は、ちょっと端です～でも、３畳強に６～９畳用です。冷風が直接当たらないように、隅に付けてるわけです。ふくろう君も風邪をひかずにお昼寝できるネ！

ｐａｒｔ１へ

DIY事例紹介トップ　＞　ホーム（家）事例集