シート（タンデム）編

 
　 
　　　修理しようと思いつつ、他に影響が無いんで後回し（放ったらかし）になってしまいました。 
　 
　　　最後の最後にちょこちょこ残っているのを仕上げるのは、結構、精神力がいるんですよね～！ 

　　　でも、そこをちゃんと手を抜かずに、クオリティーを維持し続けれるかどうか？ 

　　　その事が、全体の成果を左右しかねないってもんです。 

　　　って事は、黒いコーキングで直すなんて‥‥‥ダメって事ですね～！？　やっぱり 
　

 
　 
　タンデムシートは分割式で、小物入れのふたを兼ねています。 
　キーで取外しが出来る為、こうやって外してしまうとシートと言うよりも、フタ！ 

　でも、お決まりのベルトは付いています。 　

 　 
　取外し式があだになったんでしょうか？ 
　角が破れてウレタンもちぎれ、ベースがむき出しになっています。 
　 
　全体に劣化して、どこが破れてもおかしくない状態です。 
　		 　 
　部分的に修理しても、いたちごっことなるので、修理するとなると、全体の張替えしかありません。 
　表皮は、裏側の折り返し部でタッカー止めされています。 
　スクーターだったら、丸ごと上から被せるカバーが売られているんですけど。 
　
　 
　表皮の取外しは、まずベルトを外し、周囲のタッカーをニッパでつまんで引き抜きます。 
　３０本余りを抜き取るとパラッと、 
　きれいなウレタンが出てきました。 
　 
　‥‥‥ぴかっ！！ 
　悪い病気が出ちゃいました～！ 
　表皮は合皮じゃなくて、ＦＲＰにしよう！ 

　元々、タンデムステップは取外されているし、この先タンデムなんてするはずがない。 
　だったら、シングルシート風にしちゃおうって！ 
　

 　 
　で、どうせだったら発泡ウレタンを使ってラインも変えてしまおうか？ 
　でも、あのボリューム満点のシートカウルはエッジもきいて、仮に、一体感を出したとしても‥‥‥？ 
　だったら、オリジナルのラインを守りましょうか。 
　しかも、それなら、このウレタンも活用出来ないかという訳です。 

　ただこのウレタンは、シートクッションですから、発泡ウレタンと違ってとても柔軟です。 
　そこで、ウレタンをくり抜いて、数カ所にシリコーンシーラントで支えを設けています。
　

 　　 
　樹脂を塗って繊維を押さえ込んで、さらに樹脂を塗り込む。 
　これを３～４回繰返してＦＲＰパネルが出来ます。 
　ところが、このマットは、ウールより強く補修時の解説では、２層でＯＫとなっています。 
　でも、こんな使い方をすると１層分で材料は終わりです。

　足らずは又違う方法で補いましょう。 

　
　 
　樹脂をしっかりと擦り込んでいます。 

　先に塗った樹脂と上に塗った樹脂の間の空気を押し出します。 
　その結果、繊維と樹脂が一体となるとともに、型になじみます。 
　

 　 
　これが使用したＦＲＡＰ補修キットです。 

　缶入りの樹脂の主剤とチューブ入りの硬化剤、パテを作る時に混ぜるパウダーとグラスマットのセットです。 
　エポキシのチューブ入り補修剤よりは、量的に余裕がありますので、こういった事にも使えるわけです。 
　

 　 
　 さらに柔軟さと強度を持たせる為に、エポキシタイプで２層重ねます。 

　これの良いところは、粘度が低くて表面を均しやすい点です。 

　とは言っても、マットの重ね目とか結構な凸凹が残りますので、硬化後に耐水ペーパーで研いでおきます。 
　次に、ポリパテで修整しますので、それをし易くする為に、＃１２０ぐらいの粗い分でザーッと凸を落としておきます。 
　粗めは、目詰まりしにくくていいんですが、削れるのが早いので注意が必要です。 
　マットが出てしまうと折角のＦＲＰが台無しです。 
　
　 
　塗装の下地作りは、ポリパテで行います。 　 
　ポリパテは、硬化時間が短い為、大きなヘラで手際よく練り合わせるのがポイント。 
　全面に塗りますので、沢山作ってから、一気に塗り広げます。 
　硬化後でも簡単に削り落とせるので、細かい事に構わず塗り広げます。 
　一塗りしては、ゴソゴソしていると、手元で何倍もの量のパテを捨てる事になります。 
　とにかく、全部を時間内に塗り終わらないともったいないです。 
　それで、塗ってる時の注意点は、凹みを作らない事と空気をかまさない事。 
　凸は、削ればすみますが、凹は、再度パテを塗る事になって作業が前進しません。 
　しっかりと押し付けながら、考えている厚みより割り込まないようにします。 
　		 　 
　ポリパテをサンディングブロックを用いて、削ってラインと面を出します。 
　耐水ペーパーの＃４～６００ぐらいが、適当です。 
　凹みやラインの違いが有れば、再度ポリパテを盛って修整します。 
　以上を納得いくまで繰返して、形が出来上がれば仕上げです。 
　ピンホールや研ぎキズ等を薄付けパテで埋め潰します。 
　今回は、ちょこちょこピンホールが有った為、薄付けパテを全面にぬってから、研ぎ出しています。 
　 
　 
　		 　 
　下地が出来たら、他のパーツと同様に塗装していきます。 
　プラスチック用サフェーサーを吹いては、＃１０００で水研ぎ。 
　これを２回繰返し、中塗りとしてブルーの塗装。 
　やはり＃１０００で水研ぎし、極々僅かなピンホールや荒れを薄付けパテで最終修整です。 
　ピンホールは、いくら上から吹いても埋まりませんので、仕方ないですが、出来るだけ少なくします。 
　ペイントの上からパテを塗ると、僅かな部分を直しているつもりが、下のペイントを溶かして余計に荒らしてしまうからです。 
　って言いながら、結構な量の写真です。 
　慣れればいいです。 
　慣れるまでは、出来るだけ研いで修整していくようにします。 
　この後は、再度中塗りをして、仕上げのカラーとクリア塗装を残すのみです。 
　

 
  　　　　 　 
どうにか予定通りの形で出来上がりました！

これこそ、まさしくＤＩＹカスタマイズでしょう！？

もしも、市販シングルシートカウルなんかにしたなら‥‥

ガンマ復活プロジェクト～！　なんて語れない～！！

レプリカらしくないゴージャスヒップのナイスバディー

そして、小物入れも便利に使えるオリジナルのスタイル

でも、いかにもレプリカ的（とって付けたような）タンデムではない！
　　

 
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