シート（タンデム）編

 
　 
　　　修理しようと思いつつ、他に影響が無いんで後回し（放ったらかし）になってしまいました。 
　 
　　　最後の最後にちょこちょこ残っているのを仕上げるのは、結構、精神力がいるんですよね〜！ 

　　　でも、そこをちゃんと手を抜かずに、クオリティーを維持し続けれるかどうか？ 

　　　その事が、全体の成果を左右しかねないってもんです。 

　　　って事は、黒いコーキングで直すなんて‥‥‥ダメって事ですね〜！？　やっぱり 
　

 
　 
　タンデムシートは分割式で、小物入れのふたを兼ねています。 
　キーで取外しが出来る為、こうやって外してしまうとシートと言うよりも、フタ！ 

　でも、お決まりのベルトは付いています。 　

 　 
　取外し式があだになったんでしょうか？ 
　角が破れてウレタンもちぎれ、ベースがむき出しになっています。 
　 
　全体に劣化して、どこが破れてもおかしくない状態です。 
　		 　 
　部分的に修理しても、いたちごっことなるので、修理するとなると、全体の張替えしかありません。 
　表皮は、裏側の折り返し部でタッカー止めされています。 
　スクーターだったら、丸ごと上から被せるカバーが売られているんですけど。 
　
　 
　表皮の取外しは、まずベルトを外し、周囲のタッカーをニッパでつまんで引き抜きます。 
　３０本余りを抜き取るとパラッと、 
　きれいなウレタンが出てきました。 
　 
　‥‥‥ぴかっ！！ 
　悪い病気が出ちゃいました〜！ 
　表皮は合皮じゃなくて、ＦＲＰにしよう！ 

　元々、タンデムステップは取外されているし、この先タンデムなんてするはずがない。 
　だったら、シングルシート風にしちゃおうって！ 
　

 　 
　で、どうせだったら発泡ウレタンを使ってラインも変えてしまおうか？ 
　でも、あのボリューム満点のシートカウルはエッジもきいて、仮に、一体感を出したとしても‥‥‥？ 
　だったら、オリジナルのラインを守りましょうか。 
　しかも、それなら、このウレタンも活用出来ないかという訳です。 

　ただこのウレタンは、シートクッションですから、発泡ウレタンと違ってとても柔軟です。 
　そこで、ウレタンをくり抜いて、数カ所にシリコーンシーラントで支えを設けています。
　

 　　 
　樹脂を塗って繊維を押さえ込んで、さらに樹脂を塗り込む。 
　これを３〜４回繰返してＦＲＰパネルが出来ます。 
　ところが、このマットは、ウールより強く補修時の解説では、２層でＯＫとなっています。 
　でも、こんな使い方をすると１層分で材料は終わりです。

　足らずは又違う方法で補いましょう。 

　
　 
　樹脂をしっかりと擦り込んでいます。 

　先に塗った樹脂と上に塗った樹脂の間の空気を押し出します。 
　その結果、繊維と樹脂が一体となるとともに、型になじみます。 
　

 　 
　これが使用したＦＲＡＰ補修キットです。 

　缶入りの樹脂の主剤とチューブ入りの硬化剤、パテを作る時に混ぜるパウダーとグラスマットのセットです。 
　エポキシのチューブ入り補修剤よりは、量的に余裕がありますので、こういった事にも使えるわけです。 
　

 　 
　 さらに柔軟さと強度を持たせる為に、エポキシタイプで２層重ねます。 

　これの良いところは、粘度が低くて表面を均しやすい点です。 

　とは言っても、マットの重ね目とか結構な凸凹が残りますので、硬化後に耐水ペーパーで研いでおきます。 
　次に、ポリパテで修整しますので、それをし易くする為に、＃１２０ぐらいの粗い分でザーッと凸を落としておきます。 
　粗めは、目詰まりしにくくていいんですが、削れるのが早いので注意が必要です。 
　マットが出てしまうと折角のＦＲＰが台無しです。 
　
　 
　塗装の下地作りは、ポリパテで行います。 　 
　ポリパテは、硬化時間が短い為、大きなヘラで手際よく練り合わせるのがポイント。 
　全面に塗りますので、沢山作ってから、一気に塗り広げます。 
　硬化後でも簡単に削り落とせるので、細かい事に構わず塗り広げます。 
　一塗りしては、ゴソゴソしていると、手元で何倍もの量のパテを捨てる事になります。 
　とにかく、全部を時間内に塗り終わらないともったいないです。 
　それで、塗ってる時の注意点は、凹みを作らない事と空気をかまさない事。 
　凸は、削ればすみますが、凹は、再度パテを塗る事になって作業が前進しません。 
　しっかりと押し付けながら、考えている厚みより割り込まないようにします。 
　		 　 
　ポリパテをサンディングブロックを用いて、削ってラインと面を出します。 
　耐水ペーパーの＃４〜６００ぐらいが、適当です。 
　凹みやラインの違いが有れば、再度ポリパテを盛って修整します。 
　以上を納得いくまで繰返して、形が出来上がれば仕上げです。 
　ピンホールや研ぎキズ等を薄付けパテで埋め潰します。 
　今回は、ちょこちょこピンホールが有った為、薄付けパテを全面にぬってから、研ぎ出しています。 
　 
　 
　		 　 
　下地が出来たら、他のパーツと同様に塗装していきます。 
　プラスチック用サフェーサーを吹いては、＃１０００で水研ぎ。 
　これを２回繰返し、中塗りとしてブルーの塗装。 
　やはり＃１０００で水研ぎし、極々僅かなピンホールや荒れを薄付けパテで最終修整です。 
　ピンホールは、いくら上から吹いても埋まりませんので、仕方ないですが、出来るだけ少なくします。 
　ペイントの上からパテを塗ると、僅かな部分を直しているつもりが、下のペイントを溶かして余計に荒らしてしまうからです。 
　って言いながら、結構な量の写真です。 
　慣れればいいです。 
　慣れるまでは、出来るだけ研いで修整していくようにします。 
　この後は、再度中塗りをして、仕上げのカラーとクリア塗装を残すのみです。 
　

 
  　　　　 　 
どうにか予定通りの形で出来上がりました！

これこそ、まさしくＤＩＹカスタマイズでしょう！？

もしも、市販シングルシートカウルなんかにしたなら‥‥

ガンマ復活プロジェクト〜！　なんて語れない〜！！

レプリカらしくないゴージャスヒップのナイスバディー

そして、小物入れも便利に使えるオリジナルのスタイル

でも、いかにもレプリカ的（とって付けたような）タンデムではない！
　　

 
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